Утром перед выездом из города мы осмотрели мост. Там есть на что посмотреть. Глубокая пропасть, внизу речушка, и над всем этим - творение человеческих рук и ума. Очень красивый вид на город и на мост открывается снизу с дороги на электростанцию (Camino de los Molinos), но мы объехали город с другой стороны, поскольку держали путь в Гранаду. Путь до Гранады занял около пяти часов.

Если время путешествия ограниченно, то в Гранаду надо ехать только ради Альгамбры. Если въезжаешь в город со стороны Севильи (противоположной въезду со стороны Мадрида), то в город можно и не въезжать, а сразу повернуть на Сьерра-Неваду и после туннеля будет поворот на Альгамбру.

Гранада - последнее владение мусульман в Испании с 1236 года (после падения Кордовы) и до 1492 года. Альгамбра, крепость из красноватого камня с изящными дворцами внутри, которые окружены садами и ручейками холодной горной воды - символ экономического процветания этого района до захвата христианами.

Альгамбре следует посвятить день. По крайней мере половину дня обязательно. А иначе и не получится. Приехав в полдень, мы надеялись посмотреть Альгамбру за несколько часов ("цигель, цигель, ай лю-лю"), но купили билеты для входа только с 14 часов, а во дворец Насридов - самое главное среди строений крепости, попасть можно было только с 18 часов.

На самом деле, это сделано правильно. И правильно было, что в день когда ходили мы по Альгамбре был жестокий хамсин. Раскаленный до 39 градусов воздух висел без малейшего движения. Группа несчастных, обжаренных солнцем краснокожих туристов из Финляндии брела среди зелени, роз и звенящих фонтанчиков. Именно в такую погоду, понимаешь для чего строились эти зеленые лабиринты, проводились канавки, чтобы журчала по ним холодная водичка, какая это прелесть - посидеть в затененной комнате, любуясь из зарешеченного узорного окошка на обожженную зелень окрестных гор.

К тому же в ожидании своего часа мы пообедали в прелестном ресторанчике прямо у входа в музей. Он называется "Generalife", кормят там вкусно и недорого.

Крепость производит впечатление очень серьезного военного объекта. Сразу возникает вопрос - как можно было такое могучее укрепление взять? Любой штурм бесполезен. Тем более, что не так уж и велики по численности были войска испанского короля Фердинанда.

Ответ прост: мусульман погубили внутренние раздоры. Именно из-за них крепость сдалась после 6 месячной осады, последний мусульманский король сдал ключи Фердинанду, а сам уехал в изгнание. Не знаю кому что напоминает этот грустный сюжет, а у меня почему-то встает перед глазами знакомая до боли современная история нашего Ближнего Востока. Для того, чтобы победить варваров надо, наверное, самим быть немножко (или множко?) варварами. Иначе в лучшем случае любопытные потомки будут шляться, разинув рот, по реставрированным развалинам твоего раскошного дома. А в худшем ни развалин не останется, ни воспоминаний. Потому что новые варвары не только дома разрушать да людей убивать умеют, они еще и историю фальсифицировать научились.

Описывать Альгамбру после восторженного творения Вашингтона Ирвинга не возьмусь. Фактически американский писатель 19-го века, первый классик американской литературы, выпустивший в 1832 году книгу "Альгамбра", заставил испанцев внимательнее взглянуть на доставшееся им сокровище и начать реставрацию довольно сильно разрушенной крепости.

Медленный темп экскурсии (во дворец не пускают строго до времени указанного в билете) позволяет также ознакомиться с экспозицией в прохладных залах напротив входа. Здесь (на английском языке тоже, что довольно большая редкость в испанских музеях) можно ознакомиться с историей мусульманского завоевания и Реконкистой, с мусульманским бытом (ну, этим нас не удивишь) и с основными элементами украшений дворца. Торопиться некуда, а в залах - полутьма, тишина и прохлада. Желающие могут даже поспать в пустом кинозале.

Вышли из музея мы около семи. Дальше в наших планах было спуститься на средиземноморское побережье и по нему ехать до Барселоны, а проехав ее, подняться в горы, в Андорру, и еще, если удастся, побывать в Фигерасе, родине Сальватора Дали, где находится музей сюрреализма.

Но уже знакомые немного с тем, как медленно приходится двигаться по приморскому шоссе, и не желая попадать на платную дорогу, которая начинается где-то у Валенсии, и прикинув, сколько времени займет поездка в Андорру по горным небыстрым дорогам мы изменили планы. До наступления темноты решили пройти как можно больше из 400 км дороги на Мадрид, а после, обойдя столицу следовать знакомым путем до Сарагосы и далее на Уэску, после чего начать подниматься в горы с тем чтобы 17 мая попасть в Андорру.

До конца дня, до темноты (за 3.5 часа), мы преодолели 330 километров и заночевали в 72 километрах от Мадрида в мотеле "Guzman1". Здесь мы и справили, наконец, день рождения Марка. Поздравления сыпались с утра (см.главу о связи), но день выдался суматошный, так что выпить сладкой "Малаги" в честь этого радостного (?) события пришлось только в мотеле, который лет 50 назад был, вероятно, раскошным, а теперь - весьма запущен и стар. Вода из кранов шла и холодная, и горячая, но электричество в нашем номере периодически вырубалось по неизвестной причине едва только мы поднимали рюмки. В конце концов мы перебрались в коридор, где и "уговорили" бутылочку и плитку шоколада за здоровье новорожденного.

Пить каждый вечер какое-нибудь испанское вино (обычно красное сухое с виноградников Rioja или мускатель из Валенсии) и заедать его шоколадкой и орехами за время путешествия стало у нас приятной традицией. Вино в Испании недорогое и вкусное.