В средние века Париж был самым большим городом Европы. В девятнадцатом веке при реконструкции города бароном Османом все "старье" в столице безжалостно снесли. В Руане же средневековые дома сохранились посегодня. Обходя собор, попадаешь на средневековые узкие улочки, где стоят дома семнадцатого века. Толстые деревяные балки - на них опираются этажи, они же, перекрещиваясь по диагонали, составляют скелет стены. Промежутки заложены кирпичом, небольшие окна. Два-три этажа - нижние балки прогибаются, искривляются под их тяжестью, но окаменев под воздействием времени, держат. Таков он - нормандский городской дом семнадцатого столетия. Обладая некоторым воображением, можно представить подобные строения в Париже времен мушкетеров.

На площади перед собором, находится туристкий отдел муниципалитета. Здесь можно решить все вопросы, связанные с экскурсиями, развлечениями, отчасти с проживанием и питанием. Отсюда же, с площади, с частотой приблизительно раз в полтора часа отправляется туристский "поезд" по центральной части Руана (стоит это 35 франков). Объяснения на французском и на английском. Проезжают и епископский дворец, где Жанну судили, и старую рыночную площадь, где ее сожгли. На рыночной площади и сейчас рынок под затейливой крышей и продают там местные сельхозпродукты, в их числе сидр - слабоалкогольный напиток из яблок или из груш и кальвадос - яблочный бренди, прелестный не только высокой своей градусностью, но также и сохранившимся запахом яблок.

На месте сожжения Орлеанской девы стоит высокий крест, а рядом - церковь, современная, нетрадиционная, напоминающая язык пламени. Старая рыночная площадь - место людное и, естественно, посещаемое туристами. Поэтому здесь полно ресторанов и кафе. Могу отметить прелестный бельгийский ресторан "Le Queen Mary"(1 rue du Cercle, 76000, Rouen). Обед на двоих - большой котелок мидий и бутылка белого сухого вина - стоил 170 франков.

Еще одна из достопримечательностей старого Руана - городские часы на Rue de Gros Horloge ( то есть улице Больших Часов), ведущей от старой рыночной площади к собору. Здесь я стал свидетелем необычной сцены. Пожарная машина помогала эвакуировать с третьего этажа женщину, сотрудницу какого-то отдела мэрии, которую по ошибке заперли в конторе в конце рабочего дня. Чем не "Вишневый сад" Чехова: "Человека забыли"? Но все было совсем не трагично и происходило при большом стечении зевак.

Совсем недалеко от Руанского собора Нотр-Дам, с которого я начал свое путешествие в этот день, есть другой собор, святого Маклу. Маклу (или во французском произношении Мало), как явствует из фамилии, был шотландец, монах, распространявший христианство в Нормандии и Бретани. В честь него, кстати, назван город Сен-Мало, обитель французских мореходов и корсаров (до него я докатился 7 августа). Вообще, судя по обилию названий церквей, попавшихся мне на пути по северу Франции, три четверти святых в католические святцы экспортировала эта держава. Не только святых Михаилов, Клементов и Маклу встречал я, но даже такую экзотику, как святого Аарона.

Собор Сен-Мало в Руане - образец так называемой "пламенеющей готики". Этот стиль завершает готический период архитектуры и характеризуется богатым украшением колонн, окон и входных порталов готических соборов.

Руан - город старый, в давние и не очень давние времена процветавший. У опытного человека тут же возникает сомнение, что не обошлось здесь без евреев. В самом деле, одно из самых старых мест Руана, там, где нынче находится дворец провосудия, а попросту городской суд, называется Rue aux Juifs - Еврейская улица. Любопытные туристы могут спуститься в подвал Дворца Юстиции и обнаружить, что на этом месте была синагога. Проходя по этой улице, вдруг представил я себе сумасшедшую картинку.

Германия во Второй мировой войне победила и дружески оккупирует часть Франции, как это и было в Нормандии 1940 - 1944 годах. (Вроде бы как дружеские советские гарнизоны находились в Восточной Германии, в Венгрии и в Чехословакии) Конечно, дисциплинированные немцы довели до конца свои планы очистки Европы от евреев. Конечно, французы в этом им немало помогли, хотя какие-нибудь фрондеры-интеллигенты из недобитых и писали, наверное, гневные статьи, а некоторые французы из тех, что попроще, да еще кое-какие служители церкви укрывали кого могли и помогали убраться из этого ада. И корыстно, и бескорыстно -это уже неважно, потому что рисковали жизнью. И вот Франция - Judenrein. Официально, в ней евреев нет. Во многих французских городах есть Rue de Hitler или Boulevard de Goering. Официальная дань "освободителям". И вдруг повсеместно возникает тяга к переименованиям. В пику тайно и оттого еще более ненавидимым "бошам" какой-нибудь старой улочке возвращается ее историческое название - Еврейская. И вобщем-то немецкая администрация не смогла бы этому помешать. И получилось бы, наверное, как в Прибалтике, где было лучше быть евреем, чем русским. Новая ненависть перекрывала старую добрую народную антисемитскую традицию. Я помню свое посещение еще формально советского, но уже отделяющегося от СССР Вильнюса. Куда-то исчезла улица М.Горького, зато в центре города возникла (из пепла, из пепла!) улица Жиду, то есть Еврейская. И то же самое почти время во Львове, кажется, Котельную переименовали в Еврейскую.